突尼西亞背後碎碎念

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都是轉寄e-mail惹來的

 

要自助,就乖乖做功課

 

阿拉啊,暗號是什麼?

 

吃蓮花以外

 

大王點兵

 

駱駝到不了的地方(上)

 

駱駝到不了的地方(中)

 

駱駝到不了的地方(下)

 

也想去食蓮國,但是…

 

駱駝到不了的地方(中)

 

「駱駝到得了哪?又到不了哪呢?」

 

駱駝可以兩星期不喝水地一直走、一直走,沒有到不了的地方,重點只是需要多少時間。星空小組沒有兩星期之久的時間可以耗,所以必須求助於駱駝以外的交通工具了。

 

■共乘計程車Louage

Louage Station in Souss。畫紅線的跑長程,很容易認,但別對這車抱太大夢想。能走、能動、到得了目的地就是輛好車。

「Louage」怎麼念?發音要正確喔,不然計程車司機聽不懂要去哪兒。會法文的朋友沒問題,與法國不太熟的人呢,記得「嚕哇舉」就對了!

 

Louage 使用九人座小巴士營業,有長程線與地區線之分。白色車身標有紅線為長程小巴、全白車身則為地區線小巴。地區線小巴隨招隨停,告訴司機你的目的地,如過是在小巴路線上,跳上車就對了;長程線則至Louage車站搭乘。

 

非搭不可的理由

Louage Station in Kairouan。指標掛在那、很清楚,自己來就成。

Louage在突尼西亞算是最方便的交通工具:

 

班次密集無空隙。(其實根本沒有發車時刻表,坐滿八位乘客後就馬上開車。「等無人?」那麼就──繼續等吧!)

只有講不出來的地名、沒有到不了的地方。(轉個幾趟Louage、絕對到得了)

司機敬業又守時,節省你三分之一以上的交通時間。(書上寫的交通時間是在「正常」情況下)

下車地點任你挑,總站不是唯一的選擇。(上車前告訴司機你的最終目的地,司機會在距離最近的地方放你下車)

最本土的交通工具有著最接近在地的接觸,只要敢哈啦,一車九人都是好朋友。(有人開口要買馬修那只全功能運動錶、兩位突國姐姐為了開窗或關窗而火爆相向)
響應環保、夏天關冷氣、冬天拒暖氣,給你最原始的突國味。(大家不都是要原汁原味「異國『風情』」嗎?)

……。


有這麼多這麼棒的理由,還有藉口不搭嗎?

 

車站嚮導是啥

Louage Station in Kairouan。看不懂蚯蚓、辨不出毛毛蟲,但旁邊的ABC總看得懂吧!「車站嚮導員」,需要嗎?

Louage車站裡的標示都很清楚,很容易找到在哪裡搭車,因此不需要靠別人,尤其是那些莫名其妙蹦出來又熱心過頭的路人甲,因為最後路人甲會說:

 

「我是你的嚮導,我帶你找到正確的車,大爺大娘您總得打點賞吧!」

 

是會有些正牌的Louage司機在車站門口晃晃晃地詢問乘客要去那兒?因為每個司機都希望趕緊塞滿八個人、早早出發、快快開完一天的責任班次。同時間,也的確很多自認為是外國旅客的「車站響導」在車站裡跟著晃,拉著旅客走、帶著旅客去買票(甚至幫忙買票)、還不忘記把旅客的行李也塞進去小巴裡、時間足夠的還會再接再厲地介紹一下前往城市的參觀重點……。

 

總之,天上掉下來的、英文又說不賴的、國民外交做得有點過頭的……,十之八九不是單純的「幫忙」而已。你當然可以接受幫助,但也要有「打賞」意願,否則辜負了人家的好意,這樣場面就尷尬囉!

 

 

Shireen呵欠連連流水帳:

大部分Louage車站都有專門的售票窗口,就算不會法文、聽不懂阿拉伯語,自己寫張字條去買票也絕對沒問題。因此接不接受「車站響導員」的服務?就留待你自行決定。

 

2007年4月發行的第四版Lonely Planet中,Sousse地圖裡的Louage車站已不復存在。若要用走的,出發前問一下當地人,或者更簡單的就是搭計程車去。別像Shireen這麼信任指南,當逛街般地走了一個小時後才發現這消失的車站,結果還是另外搭了台路過的地區小巴前往Louage車站,花錢、花時間、又被星空小組成員暗念在心中。

 

Sousse至Kairouan:TD4。(回程也是TD4)

Sousse至Hammamet:TD5.1。

 

 

■飆四輪4x4 Jeep

一片迷迷濛濛的黃,差別只在於是黃沙、黃礫、一坨捲沙還是一大片石礫。

無邊黃沙礫礫、望盡滄滄茫茫、淒涼與絕望感油然而生……,每當國際新聞播報關於阿富汗、伊拉克的些消息時,背景畫面裡一片黃土光突突的什麼都沒有、連棵樹都沒有的荒涼正是如此。

 

此時,這樣的時空裡怎麼可以缺少四輪傳動吉普車呢?

 

「飆-飆-飆-,我飆-我用力飆-」。從Ksar Ghilane往Tataouine的山路上飆了兩、三小時了,還是看不到盡頭,真有點想哭的心酸啊!每每安慰自己,飆過了前面那座山頭,應該就有人家、有些「東西」。然而,飆過了那座山頭,等在後頭的是又一座山頭與更多座山頭。就這樣重覆地越過荒蕪、飆向淒涼,吉普車在根本不能喊它是「路」的路上開著,除了捲起陣陣黃沙,什麼都沒有,真的什麼都沒有。這段狂飆區的景點與重點是:「you see 『nothing』, not 『something』」,但這段「nothing」卻也是星空小組此行中最令人難忘的一段「something」!

 

無論望向何方,都是nothing,但卻也是段令人最難忘的something!

配合畫面,講是講得這麼悲傷,但如果人數夠,還是建議包台自已專屬的吉普車吧!想停就停、要賴多久就賴多久、臨時起意轉彎也沒問題!飆沙、飆礫、飆山丘、飆給太陽追、飆給狂沙捲......,五天飆下來後,只有一個字,「爽!」

 

 

 

 

四輪那裡飆

吉普車其實蠻大的,但塞進去八隻老外後,看起來就是擠成一團的窄小。

飆四輪的地方大多在Tozeur、Douz、Ksar Ghilane與Matmata一帶,許多半日或一日遊的行程也多使用吉普車為交通工具,而自行包車與參團的差別在於自由性與舒適度,當然還有價格囉。

 

一台吉普車可以載客七人,亞洲人體格一般沒那麼威武,勉強塞一塞後也還好,但看著個頭壯碩的七隻老外全擠在台吉普車裡時,真是為了最後一排那三位感到屁股痛。

 

Douz、Ksar Ghilane與Matmata這段路程的景真是壯闊無敵、淒涼到最高點,但那段看不到路在那兒的「路」可真是折騰漸漸老化的骨骼。坐在耕耘機上的抖與晃都比不上這段震到掉牙、脊椎易位的飆四輪。坐三望四的星空小組一路「震」來的後果是連下車走在平地上都停不了地直晃,難怪在許多旅行團的突尼西亞行程簡介裡都有再三強調:「不建議老人與孕婦參加這段吉普車之遊。」

 

四輪那裡找

要靠這塊壓克力牌子驗明正身?哈!的確是......也未免太容易了!

Tozeur與Douz街頭有很多吉普車司機拉客,除了價格以外,更要關心這車與司機。星空小組的可愛司機──Ramzi──為了這張可以載觀光客的四輪傳動車駕照,讓他困在大老遠的突尼斯四個月,為的就是學開車與考照。司機要考照、車子也不是隨便牽一輛四個輪子還能轉的就可以喔。

 

載運觀光客的營業車輛都必須登記並保險,這是對觀光客的保障,也打擊不法野雞車並降低因非法所衍生出的事故與糾紛。當你自行包車時,仔細看看前座擋風玻璃下是否掛有「載運觀光客用車輛(T. Touristique)」?

 

當然啦,一塊小小的壓克力板是難不倒生活中極富創造力的突尼西亞人!所以還是建議向正規旅行社洽詢包車事宜,價格雖然沒有街上野雞車來的吸引人,但沒出事還好,可萬一阿拉不庇佑的話,就只好寄望自己的旅遊平安險保得夠多囉!

 

那些人與那些事

「酋長,別抓我!我已婚、懶惰、吃的又多,不划算啦!」

這是星空小組的可愛司機Ramzi,他說他的外號是「阿里巴巴」。從阿里巴巴口裡,我們挖到許多水果報所不知道的在地祕辛咧!

若你的法文程度與Shireen差不多,大致侷限在Café au lait與Bonjour裡的話,有個會說簡單英語的司機,將讓你對於這塊土地與這些人有著比書裡寫得還來的「真」的認識。雖說吉普車司機非專業嚮導,英語能力也僅止於溝通,但卻絕不吝於告訴你任何關於他的家鄉、生活與同胞的故事--不管是用說的、比的、還是畫的。

 

假使還想知道更多、更深入而經費也充裕的情況下,那就請個領有執照的英語專業嚮導,一天費用約美金80至100。博學多聞、溝通無障礙的專業嚮導可以從歷史講到八卦,唯一就怕旅客不愛發問。

 

 

 

 

 

Shireen呵欠連連流水帳:

「Shireen真的在沙漠裡飆到四輪?」

 

雖然滾滾黃塵非因我而起,但在Shireen心中,因我捲起的黃沙滾滾將永不褪色。

我超想的,但是礙於規定與保險,星空小組那可愛的司機不肯點頭,Shireen也不好強人所難,害人失頭路,只能坐在車鑰匙被拔掉的駕駛座上東摸西摸、踩踩離合器、換換擋、自我幻想那幕萬里荒涼中所揚起的捲捲黃沙將會是多麼的美麗。

 

以吉普車為交通工具的半日、一日、二日團很多,價格視不同景點而定,只要你耐心比石堅、「嚕功」是高深又變幻莫測、向阿拉界的時間也夠多,自然可以多家比價,找到最便宜的團。

 

 

專業嚮導的傢厮不少,開始逛穴居前,大家排排坐、攤開大圖、先來個講堂。

如自行包車,除了司機專業與車輛合格安全以外,油資、司機食宿(有過夜行程的話)、司機小費與過路費……等等為內含費用或額外支付?這些則最好事先確認,免得又得再「嚕」一次。

 

因為星空小組此次並非單純包車、也非參團,而是自行指定行程的包車包住,因此無法告訴大家關於包車或參團的確切參考費用,還請見諒!

Nov-12-2008

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或者,請跟著這腳步搶鮮出走去看看 在其他國家發生了什麼事?


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